Считается декоративным искусством, ювелирные изделия — одна из старейших категорий драгоценных металлоконструкции. Существует множество различных видов украшений, в том числе: короны, диадемы, ожерелья, серьги, амулеты, браслеты, кольца, шпильки, броши, кольца, цепочки, булавки для галстука, шляпные булавки, заколки для волос, пряжки для ремней и обуви, браслеты на лодыжках и кольца на пальцах ног. Изготовленные ювелирами, а также другими мастерами, такими как серебряные мастера, геммологи, огранщики/сеттеры алмазов и гранильные изделия, ювелирные изделия ценятся как за их эстетика и ценность его компонентов, к которым обычно относятся золото или серебро, а также различные драгоценные и полудрагоценные камни.
Такие декоративные украшения были впервые сделаны в доисторические времена, что подтверждается наскальными рисунками, изображающими фигуры в ожерельях и браслетах, и с тех пор стали обычной особенностью большинства культур на протяжении веков. Важный тип Египетское искусство а также более кочевые Кельтская культура ювелирные украшения были характерной чертой византийского искусства в средневековом Киеве, Африканское искусство по всему Темному континенту, Океаническое искусство по всему Тихому океану и культуре ацтеков и инков в Северной и Южной Америке. Действительно, ювелирные изделия, похожие покраска туловища и покраска лица — был фундаментальным элементом племенного искусство на протяжении тысячелетий.
Драгоценные камни также использовались для украшения оружия, а также церемониальных и религиозных предметов. В эпоху современного искусства такие движения, как Art Nouveau и более поздние Арт Деко, вдохновил на создание новых ассортиментов декоративных украшений, в то время как ряд известных художников баловались ювелирными изделиями Дизайн в том числе: Пикассо, скульптор Александр Колдер, сюрреалисты Мерет Оппенгейм и Сальвадор Дали, а также художник-ассамбляж Луиза Невельсон. Среди самых известных ювелиров-Фаберже из России, Тиффани и Ко из Нью-Йорка, Рене Лалик и Картье из Парижа.
Ювелирные материалы
Один из самых дорогих виды искусства, основными компонентами ювелирных изделий являются металлический лист, металл, отлитый в форме, и проволока. Наиболее широко используемым металлом является золото из-за его пластичности, пластичности, цвета и ценности. Золотые листы могут быть рельефными по форме, или прессованными, или проколотыми в декоративные формы, в то время как золотая проволока часто используется для соединения драгоценных камней вместе или для изготовления цепочек. Менее дорогие драгоценные металлы, используемые в ювелирном деле, включают серебро и платину, а также сплавы, такие как бронза, и недрагоценные металлы, такие как медь и сталь.
Помимо металлов, другие материалы, используемые в ювелирном искусстве, включают драгоценные и полудрагоценные драгоценные камни. Бриллианты традиционно являются самыми ценными драгоценными камнями и различаются по цвету от желтого до голубовато-белого. Другими драгоценными камнями являются рубины (красные), изумруды (зеленые) и сапфиры (синие), а также менее дорогие хризоберилл (желтый/зеленый), топаз (желтый/синий) и циркон (коричневый/прозрачный). Жемчуг, хотя и животного происхождения, а не минерального, также считается как драгоценные камни. Популярные полудрагоценные камни, используемые дизайнерами ювелирных изделий, включают: аметист (фиолетовый/фиолетовый), гранат (темно-красный), опал (молочно-белый), аквамарин (голубоватый/зеленый), нефрит (зеленый), лазурит (синий), малахит (ярко-зеленый). Еще одним важным материалом, используемым для создания покрытий, является плавленое стекло или эмаль.
Ювелирная техника
Наиболее распространенные методы обработки металла, используемые ювелирами, серебряниками и гранильщиками для создания ювелирных изделий, включают литье, резку, сварку или пайку, а также холодное соединение (использование скоб и заклепок для сборки деталей). Более продвинутые декоративные методы включают тиснение, повторную работу, гравировку, эмалевую работу (типы включают шамплеве, перегородчатую, нижнюю часть хвоста, плоскогубцы), гранулирование и филигранное украшение. Когда дело доходит до огранки камней, драгоценные камни могут быть огранены для создания вырезанных/выгравированных рисунков на самих камнях, или их можно вырезать (из разноцветных камней, таких как оникс или агат), чтобы сделать камеи.
Тиснение
Это процесс, используемый для создания рельефных или утопленных конструкций в листе металла. Одним из популярных видов тиснения является Repoussé — техника, при которой ковкий металлический лист формируется с помощью молотка с обратной стороны, чтобы создать дизайн с низким рельефом. Другая связанная с этим техника тиснения известна как Чеканка. Это противоположный метод повторной обработки, поскольку, в то время как повторная обработка работает на обратной стороне металлического листа для создания рельефного рисунка спереди, чеканка используется для создания рисунков на передней части листа путем погружения поверхность металла.
Эмалирование
Традиционная ювелирная техника изготовления эмалирование, которая восходит к позднеримскому и ранневизантийскому искусству, включает покрытие металла стекловидной эмалью (фарфоровой эмалью), материалом, изготовленным из расплавленного стекла, которое затвердевает до гладкого, прочного покрытия. Эмаль может быть прозрачной, непрозрачной или полупрозрачной, в то время как в расплавленное стекло можно добавлять широкий спектр различных цветов и оттенков, смешивая его с различными минералами, такими как оксиды металлов кобальт, железо, неодим, празеодим и другие.
Шамплеве
Назван в честь французского слова, означающего «приподнятое поле»., эмалирование шамплеве это древняя техника, предназначенная для придания цвета и блеска металлическим украшениям, при которой в поверхность металлического предмета вделываются углубления, заполняются стекловидной эмалью и обжигаются. При охлаждении поверхность предмета полируется для создания дополнительного блеска. Этот метод впервые был в полной мере использован романскими ювелирами в украшении бляшек, шкатулок и сосудов, примером чего является триптих Ставелота.
Клуазоне
Сложнее, чем шамплеве, Клуазоне (перегородчатое покрытие) — это еще один вид процесса эмалирования. В то время как шамплеве создает углубленные отсеки для декоративной эмали, эмалировщики перегородчатой эмали припаивают плоские металлические полоски (или серебряные/золотые провода) к поверхности металлического предмета, создавая отсеки с мини-стенами (перегородки, по-французски), которые затем заполняются эмалью и обжигаются.
Бассе-Тайль
Еще один метод работы с эмалью, он похож на перегородчатую эмаль, за исключением того, что полы «отсеков» выгравированы с низким рельефным рисунком. Затем отсеки заполняются прозрачной эмалью, позволяющей видеть дизайн сквозь нее. Отличным примером этой техники является французский королевский золотой кубок (14 век), изготовленный в эпоху Международное готическое искусство.
Plique-à-jour
Эта техника ювелирного дела также похожа на перегородчатую эмаль, но созданные отсеки не имеют подложки. (Временная подложка устраняется после того, как эмаль остынет после обжига.) Это позволяет свету просвечивать через прозрачные эмали, используемые, как витражное стекло. Plique-à-jour-это, как известно, сложный и трудоемкий метод с высокой частотой отказов.
Ниелло
Изобретенный египтянами и используемый римлянами, Чернила-это декоративная техника, используемая ювелирами и серебряниками, в которой черная смесь серы, меди, серебра или свинца действует как инкрустация для рисунков, выгравированных на поверхности металлического предмета (обычно серебра). Предметы, украшенные таким образом, известны как ниелли. Техника достигла своего апогея в Искусство раннего Возрождения, от рук флорентийского ювелира Мазо Финигуэрры (1426-64).
История изготовления ювелирных изделий
Ранняя история
Хотя ювелирные изделия возникли во время Культура палеолита, самыми древними сохранившимися примерами являются те, которые были раскопаны в царской гробнице королевы Пу-аби в Уре, в Шумере, датируемой Третьим тысячелетием до нашей эры.
Другие ранние произведения включают те, которые были взяты из гробницы царя Тутанхамона (около 1320 года до н. э.). Драгоценности были важным элементом в Минойская культура и позже Греческое искусство, чье влияние и стили распространились по всему восточному Средиземноморью — особенно в эпоху Эллинистическая культура — вдохновляющий ювелирный дизайн в Этрусское искусство (Материковая часть Италии), а также Черноморский регион. Художники — эллинисты, достигшие полного мастерства в миниатюре, в свою очередь, находились под влиянием Древнеперсидское искусство, после поражения императора Дария Александром Македонским.
По мере ослабления политической власти Греции (300-200 гг. до н. э.), Кельтская культура Ла-Тене — в частности, предметы личной бижутерии — начали проникать из центральной Европы во Францию, Италию и Украину. В течение Pax Romana Использование драгоценных камней стало более распространенным , так как Рим стал центром золотых мастерских. В римских провинциях Западной Европы произошел ренессанс кельтских ремесел, примером которого являются Корона Петри — созданный с использованием метода репуссе в период 200-100 лет до н. э. — и изысканный Золотой ошейник Broighter (torc), созданный в 1 веке до нашей эры.
Кельтское искусство обычно относится к работам древних кельтов, созданным во времена культуры Гальштата (около 800-450 до н. э.) или культуры Ла-Тене (около 450-50 до н. э.): позже Кельтское искусство металлоконструкций, в том числе красивые Брошь Тара (позолоченное серебро с вязаной серебряной проволокой, украшенное по всему телу замысловатым кельтским переплетением) относится к категории «Островного искусства» из раннесредневековой Британии и Ирландии. Другие украшенные драгоценными камнями произведения искусства этой гиберносакской эпохи включают в себя церковные иллюстрированные рукописи, и такие сокровища, как пряжка для ремня Саттон Ху, изготовленная в 7 веке, которая известна своим сходством с ювелирными изделиями и узорами в кельтском стиле. (См. также: Кельтское ювелирное искусство.) Для других примеров Освещение средневековых рукописей требующие украшения из драгоценных камней.
Очень мало украшений было изготовлено в Средние века в Европе, за исключением тех предметов, которые были созданы в эпоху Византийское искусство (ок. 500-1450), с центром в Константинополе. В отличие от римлян и таких племен, как кельты и франки, византийские дизайнеры использовали сусальное золото, а не чистое золото, и уделяли больше внимания камням и драгоценным камням. В Киеве, в период с 950 по 1237 год, ювелирное дело в целом и искусство как перегородчатой, так и ниелло в частности были подняты византийскими ювелирами на новые высоты. Большую коллекцию ювелирных изделий и других драгоценных предметов можно увидеть в Украинском музее исторических сокровищ в Киеве.
Еще одной влиятельной региональной школой романской обработки металла была школа мосанского искусства, которая выросла в долине реки Маас в Бельгии в 11, 12 и 13 веках. Сосредоточенные в епископстве Льеж, ювелиры Мосана, такие как Николай Верденский (ок. 1156-1232) и Годфруа де Клер (ок. 1100-73), продемонстрировали абсолютное мастерство в эмалировании, включая шамплеве, а также перегородчатуюэмаль.
Ко времени итальянского Возрождения ювелирное дело в Европе приобрело статус изящного искусства.
Эпоха Возрождения (ок. 1400-1600)
Италия
Богатство вдохновения, которое искусство эпохи Возрождения принесло в Европу в конце кватроченто (15 век) и начале чинквеченто (16 век), оказало глубокое влияние на ювелирное искусство. Новая эстетика пришла из Италии, истинной родины любви к антиквариату. Это верно отражено в драгоценностях того периода; и если вспомнить, что мастерские, боттеге, из золотых дел мастеров были школы, где обучались некоторые из величайших практиков искусства эпохи Возрождения, легко объяснить красоту и качество производимых драгоценных камней.
Лоренцо Гиберти (1380-1455) начал свою карьеру ювелира в конце 14 века; после него пришли Сандро Боттичелли (1445-1510), Антонио Поллайоло (1432-98), Лука Делла Роббиа (1400-1482) и Андреа дель Верроккьо (1435-1488), все обученные ювелирному делу. В Германии Альбрехт Дюрер (1471-1528) был сыном ювелира. Таким образом, в портретном искусстве того времени драгоценности изображаются с очень большой тщательностью, с любовью и пониманием.
Мода распространилась из Италии по Европе с большой скоростью, и в течение нескольких лет основные предметы декора полностью изменились; нимфы, сатиры и олимпийские богини вторглись во дворы и великие княжеские особняки со своей языческой соблазнительностью.
Гравированные таблички занимают важное место в разгар этой бурной деятельности. Такой художник, как Ганс Гольбейн (1497-1543) и архитектор такого калибра, как Жак Андруэ дю Серсо, не брезговал созданием рисунков для драгоценных камней; и другие художники по украшениям, некоторые из них также ювелиры, последовали его примеру. Рисунки Вирджила Солиса (около 1540 г.) из Нюрнберга, Ганса Милича (около 1570 г.) из Мюнхена, Этьена Делона (около 1560 г.) во Франции, Эразма Хорника (1562 г.) из Нюрнберга свидетельствуют о существовании того, что можно было бы назвать международным стилем, и действительно, между драгоценностями этого периода есть такое сильное сходство что иногда почти невозможно точно указать их происхождение.
Проблема становится еще более сложной, когда встает вопрос об идентификации ювелира, который их изготовил. Современные документы действительно упоминают многих ювелиров, но по большей части для нас это не более чем имена. В этом контексте следует отметить, что ни один драгоценный камень не может быть определенно идентифицирован как работа Бенвенуто Челлини (1500-71), считающийся сейчас самым известным художником своего времени в этой конкретной сфере. Мы располагаем только описаниями, которые мастер оставил в своих трудах и автобиографии. Они показывают, что Челлини придавал гораздо большее значение своему lavori di minuteria, украшению алтарей или королевских столов золотом, чем драгоценным камням в строгом смысле этого слова.
Один момент, который четко выделяется в дошедших до нас изделиях, заключается в том, что драгоценные камни играли вспомогательную роль в отношении использования эмалированного золота. Кроме того, камни демонстрируют незначительное разнообразие в огранке; цветные камни часто огранены по столу, плоские, в кабошоне, округлые, без граней и отполированы. Бриллианты обычно огранялись в виде пирамидок на пуантах, плоской огранки или округлых дос д’ан (ослиная спина). Вырезанные таким образом, они вряд ли могли бы показать огонь, которым они славятся.
Среди украшений, сохранившихся с этого времени, наиболее многочисленными являются энсейны, разновидность медальона, который мужчины носили на шляпе, и подвески, которые носили на груди или в качестве центрального украшения цепей и ожерелий. Портрет неизвестной женщины, написанный великим венецианским художником Тинторетто (1518-1594), дает нам некоторое представление о том, как они носились.
Энсень, традиционно преследуемый Гиберти для Козимо Медичи, по-видимому, относится к более позднему времени (примечание: «чеканка» — это разновидность эмали); интерес к произведению в первую очередь заключается в самой скульптурной природе центра медальона, представляющего Святого Иоанна в пустыне. Эта тенденция снова проявляется в энсейне, изображающем Святого Иоанна Богослова, в котором композиция выполнена в грандиозном масштабе, учитывая небольшие размеры произведения. Еще один энсень Это ни много ни мало минутный золотой барельеф; сцена битвы обработана с пылом и виртуозностью. В некоторых других работах эмаль занимает большее место, частично покрывая мотивы и фигуры, привнося с собой привлекательный элемент цвета, но сводя к минимуму прекрасное качество чеканки. Так обстоит дело с энсейном, который, как говорят, принадлежал дону Иоанну Австрийскому, изображающим Обращение Святого Павла; обилие фигур и эффекты перспективы свидетельствуют об определенной неуклюжести замысла.
Просто в силу своей формы энсейны склонны к однообразию, но подвески свидетельствуют о чарующем богатстве изобретательности. На обратной стороне одного Аполлона и Дафны можно увидеть среди обилия переплетенной листвы, среди которой воют сирены, гарцуют и поворачиваются мальчики и воины. Богато полихроматическое сочетание различных эмалей придает изделию веселость и эффектность. Как дизайнеры по украшениям, так и ювелиры были обеспечены древностью источником вдохновения, от которого оба получили большую выгоду, но драгоценности, датируемые греческой или римской эпохами были в 16 веке практически неизвестны и не могли служить образцами, за исключением некоторых старинных камей, хранившихся в Средние века, которые не только усердно собирались, но и имитировались.
Мода на портреты с камеями быстро распространилась. Более того, ювелиры предлагали принцам и коронованным особам изображения, которые не были выгравированы, как это было с камеями; энсень с изображением Карла V, датированный 1520 годом, выполненный эмалью на золоте, является произведением виртуозной техники. Чаще профиль, подобный тому, что встречается на медалях, выполнен из золота, покоящегося на твердом камне; профиль Карла V, скопированный с медали Леони, выделяется на фоне бляшки из кровавика в оправе из лазурита.
На наш современный взгляд, эти вещи кажутся предметами коллекционирования, которыми они действительно стали, а не драгоценностями, предназначенными для ношения; тем не менее, они идеально сочетались с роскошными платьями, модными при итальянских дворах в 16 веке.
Портрет Элеоноры Толедской, жены Козимо Медичи, работы Аньоло Бронзино (1503-72), раскрывает вкус, который, будучи строгим в свое время, теперь кажется элегантным. На роскошной парче платья пара [примечание: пара-это набор драгоценных камней, предназначенных для ношения вместе] состоит почти исключительно из жемчуга, обрамляющего прозрачную вуаль на плечах, в то время как две нитки очень крупных жемчужин окружают шею и ниспадают на лиф. Эта изысканная, но дорогостоящая простота, по-видимому, не получила широкого распространения.
Среди подвесок можно найти самые разнообразные и самые творческие формы. Часто можно увидеть подвески, изображающие корабли, и к концу 15 века развился вкус к подвескам в форме букв алфавита, как правило, инициалов их владельца. Мода достигла своей кульминации в 16 веке. В списке драгоценностей французской короны, составленном во времена Франциска I, упоминается одна в форме «латинской буквы А», несомненно принадлежащая Анне из Бретани. Генрих VIII также обладал некоторыми подвесками такого рода, на которых его инициалы были соединены с инициалами конкретной жены того времени. Эти произведения, вероятно, из-за их сугубо личного характера, в основном исчезли, но сохранились два, созданные для Анны Саксонской.
Франция
Во Франции Франциск I официально создал Драгоценности короны по патенту в 1530 году, чтобы сформировать неотъемлемое сокровище, которое каждый король обязан был передать своим преемникам в целости или сохранности; до времени революции закон соблюдался лишь за несколькими редкими исключениями. В списке, составленном по приказу Франциска I, показана коллекция, которая все еще находится в зачаточной стадии, из которой самые красивые произведения принадлежат первой жене короля Клод де Франс, которая получила их от своей матери, Анны Бретонской. Особо выделено несколько важных камней, среди которых большой рубин под названием Кот-де-Бретань, единственный предмет, который сегодня можно найти в Лувре, хотя он был вырезан в 18 веке в форме дракона.
При учреждении драгоценностей короны в качестве юридического лица Франциск I, возможно, руководствовался желанием сохранить сказочное наследие, но нельзя легкомысленно отмахиваться от экономического фактора. Во время правления его преемников, и в частности в отношении расходов на религиозные войны, ряд камней служил гарантией для иностранных займов, в частности из Италии. Переписка Екатерины Медичи позволяет нам следить за путешествиями некоторых из самые прекрасные сокровища, которые были оставлены в качестве залога, иногда на длительный срок, у флорентийских или венецианских банкиров. Эти финансовые трудности едва ли были облегчены пароксизмом роскоши, которому предавался последний из Валуа.
По случаю их свадьбы невеста Карла IX, Елизавета Австрийская, получила не менее пяти полных украшений, состоящих из бриллиантов, изумрудов, жемчуга и рубинов. Портрет королевы Клуэ дает очень точное представление об их композиции и манере, в которой они были изношены. Она носит бордюр вокруг своих причесанных волос, карканет (украшенный драгоценными камнями воротник) обхватывает ее шею, и на плечах находится воротник; спереди воротник прикреплен к центру бюста подвеской. Часто пояс украшался драгоценными камнями и заканчивался длинной цепочкой, свисавшей спереди юбки. Цепь обычно заканчивалась драгоценным камнем, который в старых описях именовался либо патенотре, либо баге, слово, которое мы считаем означающим кольцо на пальце, но которое в 16 веке означало любой драгоценный камень.
Одним из немногих драгоценных камней, сохранившихся в оригинальной оправе, о котором можно с уверенностью сказать, что он принадлежал Франциску I, является медальон с изображением Леды и Лебедя. На оборотной стороне он несет королевский шифр FF и знак саламандры.
Франциск I также привез из Италии Маттео дель Нассарро, резчика по прекрасному камню, который сделал несколько камео с изображением профиля короля. Большой овальный сардоникс Дианы де Пуатье показывает степень совершенства, которого достигли французские мастера в этой области, хотя автор работы остается неизвестным.
Англия
В Англии двор Генриха VIII был не менее роскошным, чем двор Франциска I, ибо конфискация монастырей обеспечила его огромными активами, землями и большим количеством золота и драгоценных камней. Только из святилища Святого Томаса Бекета пришли два сундука с сокровищами, которые едва могли унести шесть или восемь человек.
На большинстве его портретов, например на картине Ганса Гольбейна, король одет в роскошный воротник из кованого золота, украшенный жемчугом и рубинами — попеременно овальный и квадратный — которые в свое время были знамениты. Его шляпа, рукава и передняя часть камзола с разрезом украшены огромными рубинами, посаженными аналогичным образом. Лучшие камни из королевских коллекций, по-видимому, хранились для него, несмотря на то, что его сменявшие друг друга жены получали великолепные parures. Эти великолепия исчезли; но некоторые более простые драгоценности его времени, все еще сохранившиеся, обнаруживают значительное разнообразие в дизайне. Помады, которые носили на талии и предназначались для хранения ароматических веществ, являются примером этого; согласно описи драгоценностей короны, составленной в 1500 году, эти мускусные шарики были одинаково модны во Франции; их насчитывается не менее сорока пяти.
Более того, некоторые украшения почти полностью состояли из выдолбленных шариков, содержащих либо духи в виде пасты, либо амбру; эти надушенные украшения были очень модны во Франции, но, по-видимому, возникли в Средние века. Они раскрывают многое из эпохи, в которой, как правило, пренебрегали самыми элементарными правилами гигиены.
Обложки книг были сделаны из золота или серебра еще с византийских времен, но начиная с эпохи Возрождения их можно увидеть висящими на поясе; на одной из них, слегка потертой работы, с одной стороны изображен Медный Змей, а на оборотной стороне — Суд Соломона. Библейские сюжеты высоко ценились в Англии, хотя и не ограничивались этой страной.
Портрет леди Фрэнсис Сидни, написанный во второй половине века, демонстрирует, как далеко можно зайти в исследованиях костюма; фигура держит соболя, голова которого украшена драгоценностями. Эразм Хорник из Нюрнберга опубликовал в 1562 году несколько рисунков для драгоценностей этого типа и несколько для ручек веера, все богато украшенные.
К началу 16 века были изготовлены первые портативные часы; согласно портретам того времени, их тогда обычно носили подвешенными к поясу. Сначала они не принимали очень логичную круглую форму, которая появилась позже, но, как правило, принимали форму креста, миниатюрных медальонов или реликвариев; другие, действуя как бы в качестве сувенира Мори, повлиял на форму головы мертвеца. Эти мертвые головы, скрещенные кости, любовные узелки, слезы и другие изыски, как называл их Брантом, одинаково ценились как траурные драгоценности. Есть несколько предметов, в основном английского происхождения, которые были сделаны в форме гроба, который открывается, чтобы показать скелет, выполненный из эмалированного золота. Как правило, они датируются началом 17 века.
Английская Елизавета I предстает на своих многочисленных портретах скорее как далекий и дорогой идол, окруженный двойной аурой безбрачия и власти. Эти сходства дают нам довольно точное представление о ее платьях и украшениях, даже если они не в состоянии воссоздать то изысканное очарование, о котором ее современники говорили более убедительно, чем когда говорили о ее хваленой красоте. Здесь можно найти платье, ожерелье, подвеску и, во-первых, карканет которые уступили место огромным фланцевидным воротникам в последние годы 16-го и первые годы последующего века. От своего отца она унаследовала великолепные рубины и большой сапфир, которые сохранила, как показано на портрете в Национальной галерее, в оправе Розы эпохи Тюдоров. Ткань платья усыпана жемчугом, но поскольку в старом счете-фактуре 1569 года упоминается доставка пятисот двадцати жемчужин королеве за один пенни, мы знаем, что не все королевские жемчужины были искренними. Похоже, устоявшимся обычаем стало преподносить королеве на каждый Новый год подарки из драгоценностей, и придворные не преминули выполнить это дорогостоящее обязательство, что, вероятно, было полезным вложением средств.
Николас Хиллиард (1547-1619), великий мастер миниатюрной портретной живописи, был прикреплен Елизаветой к ее двору. Он был искусным ювелиром и внуком ювелиров, и в его обязанности входило помогать в выполнении поручений, предназначенных для государыни или данных ею. Драгоценный камень Heneage — это пример. Это было даровано сэру Томасу Хениджу, военному казначею, в знак благодарности за его усилия по сбору армий для сопротивления Армаде. На поверхности прозрачной голубой эмали на лицевой стороне драгоценного камня изображен королевский профиль. На оборотной стороне изображен брошенный штормом ковчег сопровождается подходящими надписями; при открытии драгоценного камня обнаруживается миниатюра королевы работы Хиллиарда, датированная 1580 годом. Естественная склонность состоит в том, чтобы предположить, что вся драгоценность-работа Хиллиарда, и предположить то же самое в отношении медальона, подаренного сэру Фрэнсису Дрейку, камеи головы негра с миниатюрой королевы Хиллиарда на обратной стороне.